周星驰在《食神》有一句经典对白——只要用心，人人都是食神。在美食节目泛滥，主持人食评空洞的今天，会开始质疑我们是不是吃得不够用心？《人间食神》没有夸张的食评，没有此生非吃不可的美食。作者谦称自己不是美食家，我认同，因为他更像一名中华美食考古学家，带领读者了解每道食物的历史故事。 有些美食，它注定留在历史里。苏东坡是中国第一位自诩的老饕，讲究时令、食材部位、挑剔刀工、调味、火候。作者告诉大家，一块真正的东坡肉，是煮得既香且烂得透切。现在已经没有饭馆用柴禾慢火细熬东坡肉，有的只是猛火催烂而已。真味的东坡肉，恐怕只能在苏东坡的著作里缅怀与想象了。其实，扼杀东坡肉的岂能怪罪饭馆不再用柴禾烧菜。是无时无刻都在减肥瘦身的人们，渐渐淘汰不符合健康标准的美食。 被嫌弃的何止东坡肉，还有从镇江及扬州一带盛行开来的狮子头。狮子头是一颗小小但名字很有气势的猪肉丸。唐代的郇国公在宴会看见厨师把肉丸做成葵花，形状却如同狮子的头，便顺势把肉丸称为狮子头。最好吃的狮子头，肥瘦比例是六比四或七肥三瘦。狮子头现在的比例依然是七三，是被胆固醇恐惧改造后的七瘦三肥，口感形同木柴。美味与健康仿佛站在天秤的两端，只能择一。这样看来，古人最让人羡慕的是免于祸从口入的恐惧，吃得多甜腻肥美都不必担心胆固醇过高或糖尿病，一种不知者不罪的自由。 有些美食相见不如怀念，有些美食历久弘新——盆菜。盆菜起源于宋代，木盆里叠放着竹枝、猪皮、鱿鱼、北菇、门鳝乾、鲮鱼球、猪肉、鸡、海虾、鸭。如今盆菜流行奢华路线，各大餐馆争相加入鲍鱼、干贝、龙虾、花胶、海参。有人说，这样的盆菜催生攀比心，失去了传统朴实的意义。其实吃得贵或便宜，全由自己决定。盆菜的传说有分元朗及深圳下沙村版本。无论哪个版本都提到军队粮食不足，乡民慷慨捐出食材，装进大盆里。我想，在这样的背景下，即便没有大鱼大肉，吃的只是素盆菜，都不会改变其喜庆团聚的意义。 读完《人间食神》，最能激发我思考的是烧鹅的故事。武则天的宠臣张易之有一道非常残酷的张府宴席菜肴。他把鹅关在笼里，笼下烧着炭火。笼内放着各种调味料让鹅饮用解渴，直到把鹅活活烧死后才打开笼子上菜。现在吃烧鹅当然没有那么暴戾恐怖。可这引人省思的是，日后人们关注农场卫生环境，鸡鸭是否快乐成长，到烹狗肉者被网络公审被扣薪被辞退；这算不算一种文明的进步？也许无论人类用何种方式食用动物，都称不上文明。人世间的美食都是动植物对万兽之灵的成全与宽容。那是一种“边个话我傻，我请佢食烧鹅”的胸襟。
